История белья - История появления вещей - Каталог статей - macrame-clothes. Одежда в технике макраме.

бюстгалтер и лифчик, который считается современным синонимом бюстгальтера, изначально несли совершенно различные функциональные нагрузки. Бюстгальтер призван поддерживать женскую грудь, а лифчик – детские чулки (колготок тогда еще не было, если кто не в курсе). Вот он, лифчик натуральный: Коротенький жилетик, к которому крепились резинки с держателями. Товарный словарь сообщает, что лифчики выпускались для детей от ясельного до младшего школьного возраста включительно. Это бельевое изделие относилось к нательному виду белья и пошивалось «из бязи, мадаполама, отбельного сатина, шифона, батиста, а также бумазеи и отбельной и гладкокрашеной фланели».
Тысячелетия назад мир был скорее раздет, чем одет, - женщины обходились без нижнего белья, и все предметы гардероба заменяла набедренная повязка. К 3000 году до н.э. появилась мода на «одеяние топлес»: в Древнем Египте сарафаны на бретельках начинались как раз под грудью, обнажая ее полностью.
Однако, когда женщины поняли, что грудь может быть орудием обольщения, появление прародителя первого бюстгалтера не заставило себя ждать. Apodesme – такое название получила лента, которую повязывали под грудью вокруг торса жительницы Древней Греции. Соседки из Древнего Рима тут же позаимствовали столь полезное изобретение и даже усовершенствовали его – со временем apodesme значительно сузилось и превратилось в mastodeton. Жительницы Рима позаимствовали у гречанок эту деталь одежды и существенно расширили диапазон ее применения, придумав соответствующие названия. Так, fascia носили девушки, чтобы сдерживать рост груди, при помощи mamillare утягивалась слишком пышная грудь, а storphium служил только для поддержания груди.

На средиземноморском острове Крит у женщин был обычай носить под туниками и хитонами кожаные пояски, подчеркивающие талию и грудь. В повязке, внешне напоминающей бюстгальтер без бретелек, изображена гимнастка на древней сицилийской мозаике V — IV веков до нашей эры. Во время раскопок захоронений в Сузах также были найдены «покрывала» для груди. Однако ни в первом, ни во втором случае ничто не указывает на то, что этот предмет одежды женщины носили постоянно. В те далекие времена как в Европе, так и в Азии женщины носили открытый до пояса лиф, оставлявший грудь обнаженной. В некоторых случаях костюм дополнялся кусочками кожи, визуально стройнившими силуэт. Из них впоследствии сформировался корсет, прочно укоренившийся в гардеробе вплоть до наших дней.

Следующие изменения в области декольте настигли моду лишь в Средневековье – и лента превратилась в корсет, помимо всего прочего скрывающая недостатки фигуры. Чего только не предпринимали любительницы прекрасного! Оборачивались в широкие полосы ткани, стягивая себя настолько, что дышать становилось невозможно. На страдания было решено не обращать внимания, и даже когда хирург и акушер Амбруаз Паре констатировал, что корсеты могут нанести вред здоровью, а церковь вовсе попыталась запретить нательное белье, девушки продолжали утягиваться «до посинения».Во времена темного средневековья церковь провозгласила женщину корнем всех бед и исчадием ада, поэтому дамам пришлось не просто прятать свои прелести, но и делать все для того, чтобы на них не оставалось никакого намека. Подобного достигали надеванием корсетов-панцире

й, изготовленных из ажурного железа. К счастью их скоро сменили более эластичные и легкие корсеты из кожи, в которых для устойчивости и твердости применялись металлические спицы и деревянные брусья. В боковых частях таких корсетов располагались шарниры, а по всему корпусу делались круглые отверстия для доступа воздуха. Когда корсет стягивали, то края этих дырочек врезались в тело, принося ужасные мучения. Первыми их надели испанские дамы.

Кстати, эта «удушливая» мода возымела действие не только на женщин, но и на мужчн. У них фантазия пошла еще дальше, и широкую популярность приобрели колеты – гладкие и жесткие корсеты из кожи и металла. Например, талии французского монарха Генриха III завидовал весь двор. Оно и не удивительно — его итальянская мамаша Екатерина Медичи ввела официальный 33-сантиметровый лимит объема талии для своей свиты. И чем выше ранг, тем тоньше должен быть стан. Первые корсеты девушки надевали в 16 лет. И с этого момента их тело не знало покоя ни днем, ни ночью, так как существовали и специальные ночные корсеты. А перед тем, как затянуть талию, дамы для пущего эффекта выпивали стакан уксуса, который, вызывая спазм желудка, позволял облегчить этот процесс. Так, с легкой руки венценосных особ корсет на протяжении ряда лет стал вещью повседневной и обязательной.

В Испании во времена инквизиции женский корсет напоминал панцырь, державшийся с помощью деревянных планок, металлических пластинок и китового уса. Зачастую его затягивание происхдило при помощи рук и ног. Чем не орудие для пыток? Стало неважно, есть ли у женщины грудь вообще. Правда, французы вместе с монархией отправили на помойку и корсеты. В высшем обществе стало модным по-простому подвязывать грудь платком. И несмотря ни на что, корсеты безраздельно властвовали до конца XIX века.

Первые бюстгальтеры не отличались ни красотой, ни сексуальностью, но, тем не менее, явились замечательной альтернативой корсетам - ужасно неудобным и причинявшим огромный вред женскому здоровью. Замену этому "горе-держателю" для груди пытались найти во многих странах, поэтому и версий появления первого бюстгальтера существует несколько. Первое «приспособление для улучшения формы груди» — две незатейливые полусферы — появилось в Англии в конце XIX века.

В 1889 г. модистка-парижанка Эрмини Кадоль, владевшая корсетной мастерской, не мудрствуя лукаво, обрезала нижнюю часть от корсета и пришила к нему лямки, дабы облегчить жизнь своей клиентке-теннисистке, которой корсет чрезвычайно мешал заниматься любимым делом. Изделие, выставленное для всеобщего обозрения получило название le bien-etre («благополучие»). Кадоль представила корсет, который вверху являлся двумя хлопчатобумажными чашечками, разделявшими грудь посередине, и сатиновыми лентами-бретельками. Нововведение позабавило, но не впечатлило. В 1893-м во Франции же был запатентован «бюстодержатель» с чашечками, подчеркивающими естественную форму груди.

По прошествии шести лет немецкая швея Кристине Хардт на суд комиссии экспертов ремесленной палаты Дрездена была представлена сенсационная модель - "фуфайка для женщин на лямочках с уплотненными чашечками на груди". В сопроводительном письме к "фуфайке" говорилось, что она прекрасно поддерживает женскую грудь, не изменяя при этом ее естественную форму. Эта версия звучит более правдоподобно хотя бы потому, что само слово "бюстгальтер" происходит от немецкого "Bustenhalter", что в переводе означает "держатель груди".

Еще одну модификацию предложила в 1903 году женщина-врач Гош Саро. Она

додумалась разрезать корсет на две части, получив, таким образом сам лифчик и пояс в придачу. Как это ни странно, степень успеха изобретения Саро тоже была нулевой, пока журнал Vogue, который и ввел в обиход слово «бюстгалтер», назвав его brassiere (в переводе "упряжь"), позднее сократившееся до бра, не опубликовал в 1907 г. первые фотосессии моделей в белье, естественно вызвавшие бешеный ажиотаж. Многие фирмы просто воспользовались методом Саро, которая допустила, пожалуй, самую роковую ошибку в своей жизни – не запатентовала образец.

Немецкий производитель корсетов Зигмунд Линдауэр в 1912 году сделал

бюстгальтер без жестких деталей, надевавшийся прямо на тело. К этому

открытию он пришел, «убив» брачную ночь на то, чтобы расстегнуть корсет
своей новоиспеченной супруги.

Согласно же самому популярному предположению о возникновении бюстгальтера, его придумала состоятельная американка Мэри Фелпс Джекобс в 1914 году и, собственно, она же получила первый патент на это гениальное изобретение. 19-летняя Мэри, известная на весь Нью-Йорк своими роскошными нарядами, изводила капризами мужа и родителей. Девушка была в курсе всех модных тенденций, но все, что изобрели в области нижнего белья до сих пор, ее не устраивало – Мэри продолжала носить корсеты.

Однажды она приобрела вечернее платье и с ужасом обнаружила, что корсет, как ни крути, нелепо выглядывает в области груди. Мэри вместе с горничной долгие дни ломала голову, и совместными усилиями была придумана конструкция, состоявшая из двух носовых платков и шелковой ленты, завязанной сзади. Сказать, что ее задумка возымела успех, - ничего не сказать. К изобретательнице выстроилась очередь за «самодельным» бра. А когда один из ее знакомых предложил деньги за лифчик, Мэри поняла, что это дело может превратиться в выгодное предприятие. Она запатентовала свое изделие в 1914 году, дав ему название «бесспинный лифчик». Не прошло и года, как одна корсетная фирма приобрела изобретение Мэри за огромные по тем временам деньги - $15 000. (Спустя десятилетия эта модель ушла на одном из аукционов за $15 млн.). И началась эра бюстгалтеров.

Вот только некоторые скептики моды не принимают за истину и эту историю, считая, что в действительности "матерью" бюстгальтера является портниха Ида Розенталь-Каганович, эмигрировавшая в Америку из России.

В 1922 году сообразительная швея, придя к выводу о том, что любой наряд будет лучше сидеть на женской фигуре, если подчеркнуть природные линии бюста, разъединила лиф на две отдельные половинки-чашечки и соединила их сплошной вставкой из эластичного материала. Работая швеей в нью-йоркском бутике Enid Froсks, вместе с мужем Уильямом и владелицей магазина Энид Биссетт заметила, что лифчик, который подходит одной женщине, не подходит другой – проще говоря, троица догадалась ввести размеры. И это действительно стало сенсацией. Энид инвестировала $4500 в бизнес супругов Розенталь, и спустя несколко лет на свет появилась фирма Maidenform, принесшая хозяевам целое состояние и контролирующая на сегодняшний день около 40% американского рынка нижнего белья и экспортирующая свою продукцию в более чем в семьдесят стран. Ида и Уильям также придумали шить лифчики для женщин всех возрастов.

В это же самое время кутюрье Поль Пуаре ввел в моду наряды восточного типа, сам того не желая, включив бюстгалтеру зеленый свет – корсеты тут, само собой, были совершенно не актуальны. Окончательно утвердиться в своих позициях лифчику помогли подушечки, вставляющиеся в чашечки и придающие женской груди пышность и округлую форму.

Как бы там ни было, уже в начале 30-х годов жизни без бюстгальтера не мыслила ни одна уважающая себя дама. А так как женская мода того времени была подчинена стремлению добиться максимального сходства с мужчинами, то "бюстик" в основном использовался для того, чтобы сделать грудь как можно меньше. Начиная с 1935 года, количество вариаций форм бюстгальтера стремительно растет, при этом производятся модели с чашечками четырех размеров от A до D, а в 1942 году компания Meidenform начинает производство сразу двух товаров-новинок: бюстгальтеров с регулируемыми бретельками и бюстгальтеров для кормящих мам.
Вплоть до начала Второй мировой войны лифчики шьют в основном из натуральных тканей, однако, учитывая тот факт, что в этот период ощущается острая нехватка сырья в виде шелка, хлопка и резины, а также то, что в 1938 году создается новый искусственный материал нейлон, на первый план постепенно выходят изделия из синтетики.

Оправившись после тяжелого военного периода, в 50-е годы женщины возвращаются к былой моде на пышные формы, стараясь привлечь внимание мужчин, которого им так не хватало на протяжении долгих лет войны: округлые бедра и выдающаяся грудь - вот эталон красоты того времени. Иконами стиля 50-х становятся Мерилин Монро, Брижит Бардо, Джина Лоллобриджида и Софи Лорен.

Природная красота киноактрис и соблазнительные формы в комплектах нижнего белья вряд ли могли оставить кого-нибудь равнодушным. Естественно, что представительницы прекрасного пола в большинстве своем стремились соответствовать образам актрис-кумиров, и старались подобрать для себя самый красивый бюстгальтер, который мог бы подчеркнуть достоинства и скорректировать недостатки груди. Но далеко не все могут похвастаться такими достоинствами, поэтому вполне закономерно, что именно тогда появляется еще одно новшество, завоевавшее признание многих девушек и женщин - поролоновые вкладки для бюстгальтера овальной формы, именуемые "рыбками" и призванные добавить недостающий объем в области декольте.

Все бы и дальше развивалось хорошо, если бы не настала эпоха феминизма 60-х годов - тяжелое время в истории бюстгальтера, когда столь необходимый предмет нижнего белья был объявлен особами феминистических взглядов "предметом порабощения", и даже произносить его название стало безнравственно и недостойно. Неудивительно, что на фоне такой борьбы за равенство полов продажи бюстгальтеров за несколько лет снизились практически в два раза. Апогеем же феминистического движения стала прокатившаяся по всему миру в 1968 году волна публичных сожжений атрибутов женственности, главным из которых стал, конечно, бюстгальтер - именно его чаще всего женщины бросали в "костры свободы".
70-е годы оказались весьма неоднозначными и противоречивыми в мире моды. В это десятилетие самые невероятные идеи дизайна одежды стали достоянием широких масс, произошло сексуальное раскрепощение и бельевая промышленность вновь ощутила на себе возросший интерес к женскому нижнему белью - в мире моды наступила "бюстгалтерная контрреволюция".
Выбрать подходящую модель стало значительно проще в начале 80-х годов, когда знаменитые дома моды, такие как Жан-Поль Готье, Ив Сен-Лоран, Гуччи и Версаче, разработали и запустили в производство собственные коллекции белья. Восхитительные модели из шелка, кружева и атласных ленточек прочно обосновались на рынке женского белья и, как следствие, в гардеробах изысканных и утонченных модниц. Сыграло свою роль и то, что в 1981 году в Америке была официально разрешена реклама нижнего белья, и на страницах популярных журналов для женщин в огромных количествах появились фотографии полуобнаженных роковых красавиц.

Настоящей же революцией в истории бюстгальтера стало изобретение модели Wonderbra в 1994 году. Отныне девушки и женщины, которых природа обделила пышной грудью могли ощутить себя сексуальными обольстительница

ми всего лишь надев "чудо-лифчик", приподнимающий грудь и формирующий соблазнительную ложбинку, к тому же открытые чашечки Wonderbra позволяли подбирать одежду с самыми откровенными вырезами. Интересен тот факт, что, в отличие от остальных моделей бюстгальтера, состоящих примерно из двадцати деталей, Wonderbra является целым произведением конструкторской мысли и включает в себя целых сорок деталей.

Можно сказать, что лифчик (как стыдливо называли в СССР главный предмет женского туалета) закрепил борьбу женщин за равноправие. Он дал возможность женщинам вторгнуться в совершенно, казалось бы, мужские сферы деятельности. Женщины начинали заниматься спортом, бизнесом, пошли в депутаты, хотели танцевать танго, ездить верхом в мужском седле, играть в гольф. Попробуйте побегать, попрыгать и поруководить, когда грудь ничто не поддерживает — больно и неловко. А еще бюстгальтер поддерживает мышцы, выстраивает силуэт, скрадывает недостатки фигуры и подчеркивает её преимущества. Да, этот предмет вселяет уверенность в любую женщину, но в то же время является и орудием обольщения. Хотя, кажется, феминистки мыслили по-другому, иначе зачем им было в 1963 году публично выбрасывать и сжигать свои дамские принадлежности? Этот жест вроде как должен был символизировать их равноправие с мужчинами. А мужчины и не возражали, напротив, радовались такому протесту и такой борьбе за права. Может быть, единственный раз...

Сразу после революции новому правительству было не до моды и потому, на протяжении 20-ых годов ХХ века, нижнее белье в Советском Союзе продолжало традиции царской России и старалось придерживаться мировой моды. Вплоть до 1950-х многие женщины носили припасённое в качестве приданого дореволюционное белье: длинные панталоны, нижние юбки и т.п. Чаще всего женское белье шили самостоятельно.

В 1920-х гг. советские журналы пропагандировали "режим гигиены" среди пролетариата. Нижнее бельё входило в этот режим в качестве одного из обязательных элементов. Была поставлена чёткая цель: каждый должен иметь не меньше двух комплектов белья, и менять его следует как минимум раз в 7-10 дней.

Промышленность получила соответствующие задания - снабдить советских трудящихся полезными для здоровья, удобными и гигиеничными (по, крайней мере, так утверждалось официально) кальсонами, трусами, нижними рубахами и лифчиками. Изделия эти были "просторными" и 'особой разницы в дизайне мужского и женского нижнего белья не наблюдалось. Советское бельё двадцатых годов было не сексуальным, а спортивным. Его главными образцами стала спортивная одежда - майки, трусы, безрукавки.

Нижние юбки и корсеты были признаны старомодными и канули в небытие. Бельё разрабатывалось таким образом, чтобы советской женщине было удобно заниматься физическим трудом - что на фабрике, что на кухне. В отличие от большинства стран Европы в СССР революция отменила корсеты и ускорила внедрение бюстгальтеров.

Пошив белья был прерогативой лишь госпредприятий и – подпольно – белошвей, получивших свои знания в навсегда ушедшую эпоху достоинства и красоты.

Итак, в 1920 году, когда завершилась национализация и экспроприация основных фабрик и производств, пошивом нижнего белья, как женского, так и мужского, занимались только две фабрики «Мосбелье» и «Ленбелье», возникших на благородных развалинах прошлого. Ассортимент обновлялся постоянно, фабрики следили за модой, работали с новыми тканями, новыми моделями. Это и яркие цвета, и инновационные технологии, и разнообразная вышивка. Фабрики работали и с советскими художниками (Мухина, Степанова, Родченко, Татлин).

Веяния направлений в искусстве того времени отразились в моделях белья. К 1926 году оба треста стали абсолютными лидерами продаж, конкурируя лишь с «Жиртрестом», который специализировалс я на выпуске помады, румян и духов. В основе этого успеха лежал трезвый капиталистический подход: обновление всего ассортимента один раз в квартал, постоянная работа с новыми материалами и технологиями. Даже цветовая гамма и мотивы вышивки идут в ногу с мировой модой. К концу 1920-х в крое и декоре женских сорочек явно прочитывалось влияние кубизма. Сказалось сотрудничество с крупнейшими художниками.

Фабрики шьют «мужские ночные рубашки с выстроченной грудью и кружевами на манжетах, рубашки из тонкого зефира с воротником «гейша», рубашки с крахмальной грудью и съёмным воротником». К традиционным русским косовороткам добавляются новые модели: грузинские, украинские, кубанские и «гуцулки».
Кстати, личному секретарю Сталина, Поскребышеву, бельё шили в показательных мастерских НКВД из трикотажного полотна исключительно нежно-голубого цвета. Зато сам Иосиф Виссарионович ходил в старом штопанном-перештопанном бумазейном белье, состоящем из сорочки-косоворотки и кальсон на пуговицах. Даже на похороны обрядить было не во что - среди личных вещей не было ни одного нового комплекта белья.

В эпоху НЭПа нарядное бельё из натурального шёлка, нередко цветное, по моделям из заграничных журналов, производили в частных мастерских или в ателье «Москвошвея» и «Ленинградодежды

» по индивидуальным заказам. В них, а также в различных артелях и кооперативах изготовляли пояса и корсеты, практически убитые Полем Пуарэ, которые в это время вновь вернулись в моду. Изрядно укороченныё, максимально облегчённые, лишенные стальных застёжек (сталь в СССР относилась к другому – военному ведомству) и косточек из китового уса (где же взять китов?). Более того, число корсетных мастерских практически не уменьшилось в сравнении с 1914 годом.

Но приходит 1929 год и на многие десятилетия убивает и красоту, и индивидуальность, и, заодно, интимность, нижнего белья. СССР определяет свою идеологию – создание нового человека с новым телом, человека – цель которого стремление к счастливому равенству. А у равных сильных и смелых строителей коммунизма не должно быть времени на глупости, человек новый – независим от страстей. Фактически этот человек – бесполый. Начинается эпоха коммунистического унисекса, не игривого и бунтарского, а грубого и безликого, исключающего сексуальность и эротичность. Более того, Союз ставит своей основной целью готовность к войне, внутренней ли, внешней ли – неважно. Важно – быть во всеоружии.

1929 год – переломный год в истории советского белья. Решением правительства и Центрального комитета партии создаётся новая организация под невинным названием «Главодежда». Этот монстр поглотил не только «Мосбельё» и «Ленбельё», но и почти все частные бельевые мастерские, изысканые творения которых уходят в прошлое. Основная цель «Главодежды» определена: «организация производства военного обмундирования». Страна начинает готовиться к войне как с внешними врагами, так и с собственным народом. Пошив белья для заключенных — самый главный госзаказ! И белье это — самый циничный унисекс, ведь никакой разницы между мужским и женским бельем нет. Более того, минимальная разница между бельем для армии и бельем для зэков. По ГОСТу в бельевом шве есть припуск в 0,5 мм специально для разведения вшей! Именно на эту работу посадили жену Молотова — она стеклом вычищала гнид из этого самого шва!

Ассортимент можно перечислить без запинки: 4 вида кальсон, одни из которых «гражданские», хлопковые сорочки, хлопковые же трусы. С цветами все просто: практичные, единые для всех синий, черный и белый. 80% швейной промышленности занималось пошивом белья. Опытом делились в брошюрах вроде «Пошив кальсон. Опыт стахановцев» и «Вырезка горловины мужской сорочки по способу стахановки Коноваловой». Парадокс, но так называемое «новое» военное бельё (нижняя сорочка и кальсоны из х/б), выпускаемое массовым тиражом, в точности повторяет дореволюционный армейский образец, причём в его солдатском, а не офицерском варианте. Именно этот образец бязевого белья выпускался в СССР вплоть до 1980 года. И ещё один примечательный факт. Именно это старорежимное и удивительно аскетичное бельё предпочитал вождь всех народов, более того, в день его похорон с трудом нашли комплект нештопаного белья!

Ассортимент женского нижнего белья был также необычайно скуден. Модельное бельё, которое могли себе позволить лишь жёны чиновников и актрисы, шилось в ателье «Москошвея» по индивидуальным заказам, тайком заказывалось у белошвеек, работавших на дому, и также тайком заказывалось по французским каталогам. Ничего удивительного в этом не было – даже в Смольном институте был курс женских рукоделий, включающий в себя обучение пошиву сложного женского белья. И дамские журналы последних предреволюционных лет были переполнены выкройками и советами: «Если вы знакомы с ришелье и гладью, то самое роскошное бельё осуществимо парой прилежных рук не только специалистки, но и любительницы». Простой же советской женщине всё это было недоступно. Женщину элиминировали, загнали в стандарты, прокрустово ложе соорудило само государство.

На государственном же уровне создавалось ощущение, что женскому белью просто объявлена война . Сборник стандартов Наркомата лёгкой промышленности СССР 1940 года, например, предусматривал выпуск одно-единственного бюстгальтера, в крое, которого даже не была предусмотрена вытачка! Кстати, листать сборник стандартов и ГОСТов лёгкой промышленности СССР – крайне увлекательное занятие.. Пока женщины мира уменьшались и увеличивались в размерах по прихоти эпохи и моды, размеры советской женщины целиком и полностью зависели отрешений партии. Так стандарты 1926 года подразумевают пошив белья по индивидуальным размерам. Стандарт 1940 года разрешает женщине иметь только три размера. ГОСТ 1950-х – уже шесть размеров, а в 1970-е пояаилось девять официально утверждённых размеров. К слову сказать,из больших чашек лифчиков умудрялись шить чепчики для младенцев.

Надо сказать, что великолепие форм Советским Союзом не порицалось. Ведь сильная здоровая женщина хорошо и без устали работает, являет собой образец счастливого человека, а большой грудью может вскормить будущих счастливых людей и надёжных воинов. Но при всём при том никакой эротики, никакой чувственности, никаких попыток привлечь телом. Идеология клеймит сексуальность как развращенность.
Символом тридцатых-сороковых годов - стала фраза из речи Иосифа Сталина в 1935 г.: "жить стало лучше, жить стало веселее". Дамское белье стало более "женственным"; кроме того, увеличилось цветовое разнообразие соответствующих аксессуаров для обоих полов. Они стали черными, бродовыми, цвета хаки или тёмно-синими, причём необходимость этого объяснялась уже совсем с других позиций, чем раньше - тёмное бельё не такое маркое.

Предвоенная Европа в предчувствии наступающей катастрофы купается в новых ощущениях. Печальное последствие Первой мировой войны – дисбаланс между числом молодых мужчин и женщин – стал наконец минимальным. Мужчины появились, но какие… Атлеты, герои, воины, готовые к бою и защите Родины (кстати, почему-то у нас Родина – мать, а у немцев - отец). Повнимательнее присмотритесь к фигуре рабочего в знаменитой скульптурной композиции Веры Мухиной – это же герой фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли».

В 1934 году в точно такой же майке появился на экране в фильме «Это случилось однажды ночью» Кларк Гейбл. Столь шокирующее появление любимого артиста Америки в один день обрушило продажи мужских фуфаек с длинным рукавом на 75%. Родился совершенно новый тип мужского белья – майка, открывающая торс и руки, в дополнение к ней короткие трикотажные трусы, бесстыдно подчёркивающие и моделирующие тело мужчины. Удивительное время! Три страны в Европе – СССР, Германия и Италия, разделённые политическим устройством, языком и культурой, начинают лепить один и тот же образ. Образ мужчины-воина. И рядом женщина – абсолютное торжество реванша. Всё, что игнорировалось за десятилетие до этого – грудь, бедро и талия, вернулось на свои места. Никогда ещё женская плоть так откровенное не выставлялась напоказ. Развитые формы, широкие бёдра и большая грудь, способная выкормить новых и новых людей прекрасного будущего.

Культ роскошного женского белья обрушился на мир, как эпидемия. Новые линии кроя по косой нитке, блестящий шёлк «миланец», обтекаяющий шикарные тела, инкрустации из брюссельского кружева, украшающие и одновременно обнажающие грудь. По изобилию и богатству отделки, по сложности кроя и обработки, по откровенности ночные рубашки и комбинации соперничают и затмевают вечерние платья. Впервые со времён Ренессанса в исподнее допущен цвет. Персиковый, экрю, салатовый, свет спелой сливы и кардинальский лиловый. Бельё достигло своего идеального воплощения и максимальной сексуальности. Такую красоту грех не показать. Кино, реклама, газеты, журналы переполнены полуголыми соблазнительницами в изысканных комбинациях. Ведь женщины всегда раздеваются перед войной…Советская идеология всеми доступными ей способами подавляет чувственность и эротику, которая буквально разлита в воздухе. Страсть к белью заклеймена как классово чуждое и агрессивно-буржуазное чувство. 1937 год коснулся и нижнего белья: в вину могли поставить не только посещение иностранного посольства, но и вызывающий вырез декольте, и падающую бретельку шёлковой комбинации. Любовь Орлова в фильме "Цирк" даже в роли американской артистки не могла появиться в белье. Однако чего стоит кокетливое трико, расшитое блёстками, и знаменитое креп-жоржетовое платье, надетое только на чехол, без бюстгальтера.

Война обрывает этот полёт. Атлеты и красавцы ушли на фронт, их прекрасные тела обезображены однообразием военной формы. А женщина-вамп незаметно превратилась в боевую подругу. И опять в жертву, теперь уже войне, отдано бельё.
Возрождение из пепла началось с трофейных фильмов. Картины с участием Дины Дурбин, Марики Рёкк, Вивьен Ли заменяют журналы мод, так как дают возможность рассматриватьи рассматривать наряды и бельё, своей роскошью превосходящие самые смелые мечты. Нужно ли удивляться историям про офицерских жён, щеголявших в кружевных комбинациях и ночных рубашках вместо выходных платьев?

Трофейные фильмы и трофейное бельё являлись самым действенным «тлетворным» влиянием Запада.Победа над Германией и завезённые оттуда трофейные образцы тоже сыграли свою роль. Женщины, не подозревая, что перед ними всего лишь кружевные ночные сорочки, шёлковые комбинации и пеньюары, принимали их за вечерние туалеты. Поэтому в театрах иногда появлялись дамы, щеголявшие в белье.

Коллекция 1947 года, названная «бомбой Диора, похожей на начало новой любви», даже краем ударной волны не коснулось бельевого производства в Советском Союзе. Восстановленные из руин ткацкие фабрики Иванова опять наладили выпуск розовой и голубой байки для пошива женских панталон. «Трёхгорка», пострадавшая от бомбардировок, к 1946 году снова приступила к производству тика и дамаста, из которого 20 лет до этого и 30 лет после шили бюстгальтеры двух самых распостранённых типов - цельнокроенного с вытачкой и без. После войны, в СССР стало попадать привезенное «трофейное» белье, но на массовом производстве это никак не отразилась. Слабые попытки Трехгорной мануфактуры хотя бы разнообразить цвета (голубой и розовый), власть проигнорировала. Один раз в пятилетку на совещании Министерства лёгкой промышленности утверждались новые течения в женском белье, детально, вплоть до числа пуговиц на застёжке бюстгальтера.

Некоторое разнообразия внесла фабрика «Дружба», на которой производили бельё из китайских тканей. Даже эти безобразно яркие и нелепые вещи были глотком свежего воздуха. Вообще послевоенное время как-то изменило женщин, они пытались хоть что-то узнать о западной моде, хотя любые «каналы» максимально пресекались.

Интересно при этом отметить, что такая жёсткая идеология создала в обществе занятное отношение к нижнему белью. Демонстрация белья считалась позорной - не дай, Боже, появится из-под платья бретелька от бюстгальтера. Кстати, совсем забыла о панталонах, если не дай бог задерется платье и мелькнут панталоны – настоящий позор. При этом на дачных участках считалось абсолютно нормальным работать мужчинам в трусах, а ж